Андаманские острова

Дели встретил нас ночным туманом и температурой +10 градусов. Переезд в аэропорт внутренних линий был организован встречающей стороной очень четко, и вот мы уже на регистрации на внутренний рейс до Ченнаи (Мадрас), где предстоит еще одна пересадка. Особенности регистрации на внутренние рейсы в Индии следующие. Пакеты с напитками, приобретенные и опечатанные в шереметьевском «дьюти-фри» в Индии не признаются и как ручная кладь не пропускаются. Так что лучше их сразу спрятать в багаж. Кроме того, служба предполетного досмотра очень болезненно реагирует на зажигалки любых видов и размеров. Они их мгновенно распознают на спецконтроле и с наслаждением заставляют разряжать, либо просто изымают и выбрасывают. Кроме того, при регистрации и посадке будьте внимательны к биркам на ручной клади и всяческим штампам на посадочном талоне и этих самых бирках. Отсутствие какого-нибудь одного штампика при посадке в автобус к самолету вынудит вас пройти спецконтроль заново.

Но вот мы, наконец, на борту «Боинга» индийской авиакомпании JetWay. Внимательный и доброжелательный персонал, непривычная и своеобразная индийская еда, индийские фильмы и музыка на любой вкус сделали трехчасовой перелет незаметным. Скорость, с которой нас пересадили в Ченнаи на самолет до Порт-Блейра, вообще была фантастической - пересадка заняла не более 10 минут. Когда успели перебросить наш багаж из самолета в самолет мы не поняли, и были приятно удивлены в порту прибытия, что он все-таки прилетел вместе с нами и не потерялся.

От Порт-Блейра нам предстоял трехчасовой путь на пароме до острова Хавлок. После московской зимы мы оказались под экваториальным солнцем при температуре +35 в тени. На пароме общая каюта на 100 сидячих мест кондиционеров не имеет, отдельных кают очень мало и, как правило, они распродаются заранее. Однако, если переправляться на остров утренним паромом (в 6:00) и возвращаться вечерним в 16:30, то достаточно комфортабельно можно расположиться на верхней палубе, сидя на собственных чемоданах.

Остров Хавлок, был конечной целью нашего путешествия. Он встретил нас заходящим солнцем и формальной проверкой разрешения на посещение острова, которое нам выдали в аэропорту Порт-Блейра и которое крайне не рекомендуется терять, если вы хотите рано или поздно вернуться на родину.

Большинство отелей острова находятся на восточном берегу острова (пляж №5) и представляют собой бамбуковые (редко каменные) бунгало, как правило, на одного-двух человек.

Каждый отель - это два десятка бунгало, стоящих в тропическом лесу или в пальмовой роще на берегу моря. В зависимости от категории отеля домики имеют душ, туалет, прихожую, веранду (балкон) либо не имеют их. Мы жили в двух отелях - один 3 звезды, другой - две. В двухзвездном отеле каждый из нас имел отдельный домик, один был даже двухэтажный с туалетом и душем, но без горячей воды. Кондиционер в домике был ни к чему, так как окна были во всю стену и вместо стекол закрывались бамбуковыми жалюзи. Да он и не требовался, так как в феврале днем температура не поднималась выше 30-32 градусов, а ночью не опускалась ниже 25.

В трехзездном отеле было два преимущества - горячая вода и индивидуальный гамак на веранде.

Если сравнивать с Египтом, то большинство андаманских отелей не дотягивает до захудалых египетских трех звезд, но все компенсируется буйной природой и птичками, которые поют с 5 утра.

Кормежка по утрам достаточно скромная - континентальная: омлет, либо яйца вкрутую, либо блинчики с бананами или вареньем. Понятие «шведский стол» на острове отсутствует, очевидно, в связи с большой удаленностью от Швеции.

Обед и ужин заказывается в ресторане в соответствии с меню. Мясных блюд практически нет, много разнообразно приготовленной и вкусной рыбы, креветок, блюд индийской кухни, вкусные и разнообразные супы, фруктовые десерты. В зависимости от уровня ресторана обед или ужин стоит 6-12 долларов.

Пляжи на острове песчаные, с идеальным желтовато-белым песком, практически пустынны, редко встретишь одного-двух человек, лежащих на песке или прогуливаю­щихся по берегу. Большая часть отдыхающих днем куда-то исчезает: дайверы - понятно в море, но их достаточно мало, а остальные очевидно уходят в дикие и недоступные места.

Вообще диких туристов, живущих в палатках на острове достаточно много, правда питаются они, кажется, все-таки в ресторанах при отелях.

Купание в море своеобразное: с вечера и до утра, когда прилив, море плещется прямо у отелей, можно спокойно купаться у берега, причем береговая полоса очень узкая. Однако к середине дня море отходит от берега метров на 200 и обнажается дно, покрытое грудами мертвых кораллов. К воде надо пробираться между ними и далее идти по мелкой воде. У наиболее фешенебельного по местным меркам отеля DOLPHIN NIWAS во время отлива к морю вообще не пройти.

Однако на противоположном западном берегу есть лучший в Азии пляж №7 (8 км на автобусе - 5 рупий, на мотоцикле с крытой коляской на двух пассажиров - 100 рупий). Рупия - это индийская денежка, которая меняется на доллары, за 1 доллар в феврале давали 38 рупий. Пляж №7 действительно производит впечатление - несколько километров берега с идеальным песком, очень пологим берегом, уходящим в воду, огромная мангровая роща вдоль пляжа, солнце, заходящее за далекие острова на горизонте и слон, прогуливающийся по берегу.

На острове три слона: один - широко разрекламированный «купающийся» слон, и слониха со слоненком, которые не купаются. На слонихе можно сфотографироваться за 200 рупий, а с большим слоном можно искупаться - для группы не более 8 человек 30-минутное купание со слоном стоит всего 1000 долларов. Жаждущих искупаться со слоном мы не увидели, поэтому слона нам не удалось увидеть тоже - очевидно он бесплатно не купается. Но зато мы видели потрясающие лунные ночи на берегу океана.

Дайв-центр Barefoot Scuba, с которым мы ныряли, довольно неплохо оснащен, оборудование в приличном состоянии, не изношенное, с достаточно большим выбором. Персонал - итальянцы, канадцы и местные жители в качестве лодочников и носильщиков. Баллоны достаточно новые, воздух чистый, найтрокса на острове нет. Дайвинг начинается с 7:30 утра со сборки оборудования на площадке дайв-центра, затем носильщики переносят оборудование в лодку. Лодка-плоскодонка типа джонки длиной около 15 метров вмещает до 10 дайверов, двух дайв-гидов и двух членов экипажа. Средняя часть лодки накрыта полукруглым полиэтиленовым тентом, по бортам сиденья для дайверов, далее место для оборудования и сменных баллонов, двигатель и место рулевого. Плоскодонки достаточно неустойчивы и при перемещении массивных пассажиров кренятся и требуют центровки за счет более легких, однако нам ни разу не удалось перевернуться даже при сильной боковой волне, хотя при этом мы были мокрыми с головы до ног от брызг, летевших через борт.

Карта Хавлока с прилегающими островами с указанием дайвсайтов приведена на рисунке.

Спутниковая карта острова с обозначением мест, где мы погружались показана справа.

Aquarium и Light House Первый сайт - неглубокий, до 16 м, со средней видимостью 12-15м, множество отдельных групп кораллов и мелких рыбок. Второй - пологий коралловый склон у северной оконечности острова Хавлок. Оба сайта хороши для первых погружений, проверки навыков и оборудования, но особого впечатления не производят.

South Button Небольшой скалистый остров в 1,5 часах хода от дайв-центра, самая северная точка погружений с лодки. Слабое северное течение, глубина от 5 до 25 м, видимость около 20м. Большое количество различных кораллов и мелких рыбок.

Встретили наполеона и стаю барракуд, которые не обратили на нас никакого внимания.

Два небольших осьминога подпустили нас совсем близко и позировали перед фотокамерой минут 5, даже не пытаясь маскироваться, меняя цвет. Так и получились на фотографиях темно-серыми, почти черными.

А к этим пугливым созданиям пришлось подползать на животе, при малейшей опасности они прячутся в грунт.

Здесь мы фотографировали креветку, а мурена сидела в темноте под камнем и мы ее увидели только в свете вспышки.

Крылаток самых различных расцветок можно спокойно увидеть и днем.

Dixon's Очень интересный и красивый сайт в открытом море. Подводный коралловый риф в виде правильного цилиндра со скругленным верхом. Глубина верхней части - 20м, нижней - 35м. Очень сильное северное течение. Видимость 20-25м. Погружение и всплытие только по спусковому концу. Верхнюю часть надо осматривать, прижимаясь к рифу, нижнюю - по течению. Есть небольшая расщелина с западной стороны рифа, где течения практически не чувствуется и там можно спокойно поплавать. В остальных местах надо бороться с течением и не уходить далеко от спускового конца. Нам обещали здесь мант, а если повезет, то акул. Но нам не повезло и мы увидели только черепаху, которая нырнула, внимательно нас осмотрела и ушла в сторону открытого моря.

Зато множество разнообразных маленьких и больших рыбок, различных кораллов и отличная видимость делают погружение незабываемым.

В целом риф очень красивый и достаточно сложный для погружения, особенно вход и выход на лодку при сильном течении.

Elephant Beach и Beach №7

Два простых для погружения сайта со средней видимостью и глубинами 10 - 17м. Много различной живности и кораллов.

Wall Как видно из названия сайта это стена, самый близкий к дайв-центру сайт. Подводная стена с глубиной верхней части 10м и нижней где-то 16-17м. Так как она находится в проливе между островами, то видимость была наихудшей из всех наших погружений и составляла 6-8 м. В основном поражает разнообразие кораллов и мелкой живности.

Johnsons Небольшой остров на север от Хавлока, простой и неглубокий до 15м сайт с разнообразными кораллами. Достаточно интересный на глубинах 6-8м.

В целом пять дней погружений были приятными и интересными, но, конечно, десять погружений - это мало для такой далекой поездки. Поэтому сюда желательно приезжать недели на две, либо приходить на сафарийном корабле. Из сувениров можно привезти местные изделия из дерева, камня и, конечно, ракушки. Только предварительно проверьте, можно ли их вывозить - в аэропорту Порт-Блейра висят фотографии ракушек, которые вывозить нельзя - сфотографируйте эту картинку и сверьтесь с ней при покупке. Кстати ракушки лучше покупать в Порт-Блейре - там больше выбор, а в Дели вы их вообще не найдете. Неделя на острове пролетела очень быстро и вот уже обратный путь на пароме в Порт-Блейр. Довольно приличная гостиница в Порт-Блейре, осмотр местных достопримеча­тельностей - бывшей тюрьмы для борцов за независимость Индии и окенариума и мы возвращаемся в Дели.

В Дели у нас был свободный день до перелета в Москву и мы его потратили на экскурсию по городу. Но это уже не Андаманские острова и о Дели - в другой раз.